SUJET :

THIBAULT

Voici mon raisonnement

les caissons sont bien collés , et les joints de colle sont protégés de l'intérieur par 2 couches d'epoxy ,la mousse remplit entièrement le caisson le décollement lors de la première coulée à été comblé par la seconde ,les 4 caissons se retrouvent entièrement remplis de mousse à cellules fermées.Lorsque je vais les fermer par le haut ils seront complètement pleins et étanches mème à l 'air ,dans l'hypothèse d'un choc l'eau viendra en contact avec la mousse mais ne se répendra pas , il n'y a plus de place .
La contre partie , tu l'as souligné c'est que j'ai 50 litres de mousse de plus soit 2 kg .

je pèserais le bateau une fois terminé, ce sera le verdicte , Dès mes premiers contacts au début de la construction Alexandre m'avait sagement dit d'adapter mon bateau au programme de navigation , je suis débutant ,et je souhaite naviguer en famille en sécurité .Si j'ai malgré tout quelques kilos en sus c'est pour la bonne cause .Je m'applique cependant à penser au poids .

Thibault ,j'ai une question;connais tu la longueur du cable de foc ,est elle libre ,ou il y a une longueur précise car je dois le faire fabriquer .

meme débutant j'espere bien que tu vas te piquer au jeu et t'inscrire aux régates !
cré bon dieu !
ou que ton fils va bien te motiver pour y aller !

HéHé

Je parlais du bateau pas de ma motivation ,les bêtes de course sont plus fragiles puisque le compromis poids solidité est maximum , j'ai pas fbriqué un veau puisque j ai respecté le plan mais ce n'est pas le top de la légèreté .maintenant je fais le maxi pour qu'il soit performant ,à ce stade je ne peux m'avancé plus ,quand je vais chez Proust 0 LA Rochelle et que j'entend les gamins qui pèsent leurs bouts sur leur optimiste !
Franchemet j'en suis pas la ...

Si il faut faire un vaurien bois super léger , je pense savoir faire , mais les materiaux seront plus légers et le bateau sera moins résistant dans le temps .

Hé oui les sudistes viendront affronter les bretons ...

GEEBEE écrit: HéHé

Hé oui les sudistes viendront affronter les bretons ...

+ 10 !
je te mesure deux cable de foc cet aprem , pour voir

la longueur du câble de guindant de foc est libre...
L'idéal est de prendre du rab par rapport au foc, pour pouvoir régler la hauteur du foc. (la bavette du foc doit lécher le pont du bateau).

trop long et tu ne pourras pas le hisser et l'étarquer convenablement.
L'idéal est de faire un essai avec un bout.

deux focs
1 , longueur de guindant 3m60 , longueur de cable , de bout d'oeillet a bout d'oeillet 3m71
2 , "" "" 3m61 , "" "" , "" "" "" "" 3m67
si ca te donne une idée

ok!
merci les gars ça me donne une valeur pour le maquetage car foc étarqué le bout du mat doit être à 6.06 mètre du tableau arrière .pour avoir un bateau équilibré ,je suis sur une cale spéciale pour réglé le pied de mât. hum ! avec des pointus comme vous il faut penser à tout .

je te confirme , que c'est en regatant que ca progresse , que faut pas croire que les possibilités de réglage ne servent a rien , et que c'est vraiement utile de tatonner et de voir , tiens si je fais ça , ça donne quoi , et si j'essaie autre chose .....
au final tu arrives a gagner quelques degrés de cap ou quelques longueurs d'avance ....

Voila le pont est fermé

Tu pointes ou visses a travers les bouts de CP et tu bouches les petits trous ensuite ?
Un panneau ou deux parties pour le pont ?

Toujours la même technique...

1) je prends le contre plaqué qui va me servir à coffrer,je le met en place , je trace le contour au crayon ,il est pointé par 2 pointes auxquelles je coupe la tête pour pouvoir remettre le panneau exactement en place ,puis je le retire .

2) je le dégrossis avec 10 à 20 milimètres de plus sur les bords ,

3) je mesure et trace exactement les contours internes que je n'ai pas pu relever au crayon ,je perce un trou diamètre 4 milimètres tous les 50 milimètres environ sur toute la longuur de chaque montant encollé,je passe une couche d'epoxy à 5 milimètres en retrait du bord du collage sur les zones qui seront fermées.(pour protéger ces zones qui seront ensuite inaccecibles.

4)je prépare des taquets percés à 4mm égalements et avec une face protégée par du scotch pour ne pas coller au cp de coffrage .

5) je brette le bois en terme marin je ne sais pas comment vous appelez ça ,c'est un outil avec 2 lames de scies à métaux juxtaposées qui permet de rayer le bois sur les zones de collages coté carcasse et coté CP ,c'est très important car on fait des stilles dans le bois ce qui permet de multiplier par trois la surface de collage ,j'encolle abondemment les 2 cotés (carcasse et cp)avec de la sader marine pour les petites surfaces ou de la PPU pour les grandes puis je visse avec des visses pour aglo têtes rondes diamètre 4mm avec les petits taquets en protection .

6) je fais une éprouvette du collage qui séchera dans les mêmes conditions que la pièce réel
cette éprovette sera cassée une semaine après pour valider le collage (noter dessus l' heure et la date ) quand elle est cassée le joint de colle ne doit pas être aparant mais c'est le bois qui doit casser

7) après collage premier nettoyage sommaire des coulure pendant que c'est facile

8) une fois bien sec ,dévisser les visses et vérifier que le joint de colle est constant dans son débordement (pas de collage loupé ).

9) poncer légèrement ,puis chaque trou est repercé à 6.3 milimètres

10) découper des petits bouchons dimètre 6 millimètres , longueur environ 12 millimètres (pour du cp 6 mm )

11) coller les bouchons dans chaque trou trou ...dépassement 0.5 millimètre.

12) poncer ,poncer ,attention ne pas cisailler les tête ce qui déforme le bois ,seulement poncer ...

c'est du boulot mais ça tient bien .

Pour le scarf de la pointe avant ,je ne pouvais pas faire autrement , dans la pointe j'ai monté définitivement la cadène d'étai avec dessous les renforts , les 2 cables en V et leur tendeur plus le freinage des tendeurs .
la j'ai retourné le bateau ,j'ai retiré les surplus de collage en passant par le trou du cadre et mis 2 couches d'époxy en protection des joints ,rien que ça c'est du sport .
la pointe est bien collée , le plus dure en fait à été de trouver le rajout de matière à mettre sur les support de hiloire afin de maintenir un galbe constant sur la pointe avant (le pont ),pour qu il n'y ait pas de faut plat .Elle sera peinte de toute façon .

Pour tous ceux qui veulent utiliser la technique des vis et des petits bouchons :

Voici un petit conseil , j'ai utilisé des vis pour aglo tête ronde que j'avais acheté au poids chez L MERLIN il y a un bout de temps elles étaient cadmiés jaune .

on peut les utiliser plusieurs fois sans problème.J'ai voulu en acheter de nouvelles pour toute la partie pont pour éviter les problèmes de croix qui fatiguent ,j'ai acheté les mêmes mais à l'usage elles sont plus fragiles ,j'ai eu des ruptures de vis sous tête au dévissage .

Je savais que 4 mm était limite , je conseille donc de prendre un diamètre un peu plus gros 4.5 ou 4.8 voir 5 millimètres .

je vous ferais un petit post pour montrer la façon de s'y prendre pour sortir des corps dures implantés dans des corps mous .(sans jeux de mots )

Du bien bel ouvrage !

salut geebbee;j'ai eu le même soucis que toi lors de la restauration de ma caravelle il y à 3 ans malgré que j'avais acheté ma visserie dans une boite de pros
bref,pour être tranquille,si tu enlève une vis,direction la poubelle
actuellement,sur de la vis neuve,il n'est pas rare que la tête de la vis foire au vissage,voire casse avant la fin du vissage
maintenant,je n'utilise que des embouts pour visseuses hilti,car bien souvent les embouts pas cher,fournis avec la boite de vis,où de marque pas trop connus ne correspondent pas aux standards
donc achetez un assortiment d'embout,où juste ceux nécessaires de bonne qualité

Chez nous, au chantier, nous n'utilisons que de la vis inox PARTIELLEMENT filetées.
Si le filetage va jusqu'a la tête, il y a un point TRES fragile juste sous la tête.
Vous avez remarqué? C'est toujours là que ça casse!! Même en serrant à la main...

De plus, nous évitons généralement les empreintes dites cruciformes ou PoziDrive qui ont tendance à s'user si on s'en sert plusieurs fois.
Le plus efficace, c'est les têtes fendues classiques, un trou pour les corps de la vis un avant trou pour la partie filetée et un bon jeu de tournevis pour visser à la main, comme ça on a bien conscience de l'effort...

Perso je suis plus embout Torx ou étoile car les vis tiennent toutes seules sur l'embout et en plus le risque de foirer et de déraper est très faible. mais restons-en au post de Geebee on a hâte de voir la suite.

GEEBEE, pourrais-tu, stp :

- décrire un peu plus voire mettre une photo de l'outil nécessaire pour "breter" le bois.
- détailler et si possible mettre également un photo de "l'éprouvette colle".

Merci

Pour l'éprouvette
pas de prise de tête tu récupères une chute de tassau en sipo de 20 x 20mm (puisque mon v est fait en sipo ) une longueur de 10 cm à la louche et un morceau de cp marine de 5 ou 6 mm suivant ce que tu es en train de coller , tu les prépares comme tes collages tu les colles en même temps et surtout tu fais sécher au même endroit ,serrage modéré au serre joint .
quand c est bien sec tu serres dans l'étau le tassau de 20x20 et avec un marteau tu arraches le cp en tappant sur un bord de cp que tu as fais dépasser volontairement de quelques centimètres.si tu as le joint de colle apparant c'est que ton collage n'est pas bon ,si c'est le bois qui s'arrache c'est la preuve que ton collage est plus costaud que le bois .
pour l'outil a breter une photo sera plus pratique que de longs discours

voici la relique

un morceau de frène de 12 mm d'épaisseur , tu fais un manche à ta guise ,tu fends l'extrémitée pour fixer 2 morceaux de lame de scie à métaux de longueur 5 cm en croisant le sens des dents tu maintiens en place grace à un sytème visse écrou ,tout simple et super pratique .
voici les photos ;